Checklist: equipamento básico para el randonnée o ski de travesía

Existen situaciones dentro de las maniobras de escalada -como cuando desequipamos una ruta o bajamos una pared en rapel- en donde se hace necesario trabajar colgados a los anclajes, teniendo que soltarnos de la cuerda. Esto nos deja en una situación vulnerable, ya que para evitar una caída dependemos de conectarnos directamente a los anclajes por medio de algún elemento que sea absolutamente fiable: el autoseguro, también conocido como línea de vida, daisy, elemento de amarre, cabo de anclaje, cinta de seguridad, etc.

EVITAR ENREDOS

Es importante conocer los distintos nombres cuando nos referimos a temas técnicos ya que, en este caso especial, estos nombres incluso se mezclan, por lo que generan confusión. Como ejemplo, una “línea de vida” en la terminología de rescate y trabajos de altura corresponde a una cuerda fija, a la cual conectas un autoseguro. Del mismo modo, hay manuales que llaman “autoseguro” al nudo de bloqueo (Prusik, Machard) que se hace cuando rapeleamos, por lo que antes de aventurarnos por una pared, éste debe ser un tema a aclarar con nuestro compañero de escalada, con tal de evitar errores.

En mi opinión, y por lo revisado en diversas fuentes, lo más acertado es utilizar el término “autoseguro”, ya que describe de mejor forma la utilización para la cual está destinado este elemento (autoasegurarse).

ACLAREMOS LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES…

• Hay una diversidad de modelos de “autoseguro”, así como es amplia también la gama de situaciones y formas de proceder en las maniobras que se utiliza este elemento: al desequipar, asegurar desde la reunión o al descender en rapel, salir de una situación compleja en la mitad de una ruta, etc. Frente a todas estas situaciones, la recomendación más segura es utilizar técnicas para maniobrar que NO nos desconecten de la cuerda principal.
• El autoseguro debe ser un elemento que nos permita posicionarnos de la manera más cómoda posible frente al anclaje.
• Evidentemente debe ser un elemento 100% fiable
• Debe ser de ajuste regulable
• Siempre debe encontrarse en óptimas condiciones
• La totalidad de los autoseguros son elementos que solo permiten trabajar bajo carga estática, es decir, no son capaces de absorber ningún tipo de caída.

OJO:

En pruebas independientes realizadas en los años 2002 y 2005 por la ITRA (Asociación de Rescate Técnico Internacional), se demostró que la mayoría de estos elementos (tanto comerciales como de confección casera) sometidos a una fuerza de choque importante con factores de caída libre 1 y 2, fallaban o se vieron gravemente afectados; otros, mostraron signos de deterioro importante, transmitiendo fuerzas de choque tales que el cuerpo humano no soportaría. El único elemento que mostró un comportamiento un poco más fiable bajo estas condiciones fue el purcellprusik.

De este modo, la recomendación es usar el autoseguro siempre por debajo del punto de anclaje e idealmente en tensión, es decir, sin exponernos a una eventual caída libre que haga una carga dinámica en el sistema.

TIPOS DE AUTOSEGUROS:

Existen autoseguros fabricados comercialmente y también de confección “casera”. El material puede ser de cinta, cordín o cuerda. En los casos de venta comercial, la normativa dice que deben resistir 22kn, cualquier otra resistencia inferior, solo son posicionadores o probadores de seguro como la antigua Daisy Chain que corresponde a una anilla con “ojetillos cosidos” (atención).

A continuación, se muestran algunos modelos, con sus puntos a favor y en contra, también con el ejemplo de la instalación del ATC para el caso de un rapel extendido.

1. MODELOS DE TIPO COMERCIAL (ELABORADOS EN FÁBRICA)

• Cinta Daisy Chain de “cadena” con eslabones independientes

A favor:

• • Simple y fácil de ajustar en distintos niveles.
  • No tiene nudos que revisar.
  • Posibilidad de conectar dos anclajes en V, es decir 2 líneas cada una a un anclaje, si estos no están conectados entre sí.

En contra:

• • Requiere de un segundo mosquetón de ajuste para una mayor comodidad.
  • Al ser de dyneema o nylon, emplea materiales que tienen baja absorción de fuerza en una eventual caída.
  • Mayor precio.

• Daisy Chain clásica con eslabones cosidos (¡desaconsejada!)

En contra: Al ser una sola cinta con “ojetillos” cosidos, existe la posibilidad de que si se conectan dos ojetillos continuos éstos se “descosan”, haciendo que el sistema falle completamente. Es verdad que bajo ciertas precauciones técnicas esto no ocurre (este es el argumento de quienes aún la defienden), pero igual puede pasar que un anillo se descosa y provoque una carga dinámica; en algunos modelos sus costuras intermedias no superan los 4kn de resistencia. Entonces ¿para qué seguir utilizando este elemento, cuando existen tantas otras opciones mucho más seguras? ¡Es importante recordar que la escalada es un deporte de riesgo! ¿Para qué sumarle otro más?

• Cabo de anclaje comercial:

A favor:

• • Tiene la ventaja de que se puede ajustar la carga en “tensión”.
  • No tiene nudos que revisar.
  • Es un poco más dinámica que un sistema de cinta.

En contra:

• • Para un rapel extendido, se tiene que hacer una adaptación con un ballestrinque en el medio para colocar el mosquetón con el ATC.
  • Precio elevado.

2. MODELOS DE CONFECCIÓN “CASERA”

La mayor ventaja de estos modelos es que resultan mucho más económicos que los modelos comerciales.

• Cinta de reunión (Dyneema o Nylon) de 120 cm y nudo gaza arnés

A favor:

• • Útil para utilizar en multilargos, sobre todo una vez que empiezas a bajar de la pared y tienes que hacer varios rapeles.
  • Al tener dos líneas de conexión puede ser más seguro, sobre todo en aquellos descuelgues que no están conectados entre sí.

En contra:

• • Requiere de dos mosquetones, por lo que resulta un poco incómoda y no tan adecuada en escalada monolargo.
  • Al estar confeccionada de cinta, es un sistema estático.

• Reunión “Quad off-set” transformada en autoseguro

A favor:

• • Útil para multilargos, y un poco más cómoda que el modelo anterior en monolargo al tener dos niveles de conexión en una sola línea.

En contra:

• • Al ser de cinta, es un sistema estático.
  • Con dyneema es más seguro utilizar una cinta larga (180 cm, como aparece en la foto) para que quede en doble, ya que no es recomendable hacer nudos con cinta de dyneema en simple.

• Cinta de nylon 80 cm con nudo bulin (bloqueado) al arnés (ojal intermedio desfasado)

A favor:

• • Útil en monolargo, por lo sencillo y “limpio” de su confección (menor tendencia a engancharse o enredarse).

En contra:

• • Puede resultar muy corta para algunas reuniones, sobre todo en multilargo.
  • No recomendable con dyneema.

• Cinta de nylon 60 cm “alondrada” más  opción de ATC para rapel con cinta express y doble mosquetón de seguro.

A favor:

• • Resulta quizás el sistema más simple y sencillo para utilizar, muy adecuado para escalada monolargo y para aquellas personas que no quieren “enredos” o no les gusta utilizar el autoseguro de manera permanente en el arnés, por lo que es fácil de instalar.

El contra:

• Puede ser muy corta en algunas reuniones.
• Es un sistema más estático.

La adaptación (opcional) para el “rapel extendido” en multilargo es una cinta exprés con dos mosquetones con seguro. El contra de eso es que debes destinar una cinta exprés exclusiva para eso y adicionas otro mosquetón con seguro.

• Cabo de cuerda con nudos ochos en sus extremos y nudo mariposa como punto intermedio (8 – 10 mm).

A favor:

• • Utiliza una cuerda de escalada, lo que constituye un sistema más seguro por su fortaleza y su “capacidad más dinámica”.
  • Puede ser confeccionado con cuerdas (no cordín), siendo lo más recomendable utilizar una cuerda multinorma de entre 8.9 – 9.3 mm, incrementando la resistencia y comodidad.
  • Es de bajo costo.
  • Tiene dos niveles de ajuste.

En contra:

• • Requiere de revisión habitual de nudos.
  • La mayoría de las personas que lo usan, emplean cuerdas dadas de baja, por lo que es importante revisar muy bien qué cuerda estamos utilizando y aunque se vea “sana”, no utilizar una cuerda de más de 5 años o una de origen desconocido.

• Purcellprusik (con cordín de 7 mm y 3,2 m)

Se realiza con nudo gaza u ocho triple en el arnés (no pescador doble).

A favor:

• • Gran capacidad de ajustarse bajo tensión sin salirse de la conexión.
  • Muy recomendado para multilargos y rutas de escalada clásica.
  • Si tienes buen manejo de equipo, permite maniobras rápidas en sistemas de autorrescate. Este aspecto -en conjunto con que es el autoseguro que tiene la mejor absorción de la fuerza de choque- constituye su mayor fortaleza y se destaca por sobre todos los otros modelos.

Si bien es muy extendida su utilización, pocas personas lo usan de forma correcta. Si no se tiene un buen dominio de equipo, solo va a ser un estorbo y es mejor utilizar un sistema más sencillo.

Para quienes escalan paredes largas, el purcellprusik puede ser de gran ayuda en momentos que usaste todo el material (tendrás este trozo de cordín para armar un anclaje).

En contra:

• • Con cordines muy nuevos, suaves y rígidos, tiende a “alargarse solo” o también a cruzarse, necesita de continuos “aprietes” bajo carga para que este se termine de “asentar”.
  • Es un sistema mucho más complejo de aprender a elaborar. Requiere de un buen dominio manipulando nudos, por lo que es no es adecuado para principiantes.

Requiere de revisión de nudos.

¿QUÉ MOSQUETÓN ES EL MÁS ADECUADO PARA EL AUTOSEGURO?

Algunos tips:

• Con respecto al mosquetón de conexión se recomienda uno de seguro automático, pequeño del tipo B con forma D, asimétrico idealmente con cierre de tres fases. ¿Qué es “tres fases”? Se trata de aquellos a los que debes hacer 3 maniobras para poder abrir el gatillo “click”: girar, abrir o también subir, girar, abrir.
• Evita los mosquetones grandes tipo HMS para evitar “saturar” los lugares de conexión. Además, tiene tendencia a girarse y quedar trabajando en el eje menor (atravesado).

RECOMENDACIONES FINALES

• Revisar los pros y contra de los sistemas según el tipo de escalada que practiques.
• Prioriza modelos de cuerda o cordín, ya que tienen más “dinamismo”, por lo que se comportarán mejor en una eventual situación inesperada como un resbalón sobre el anclaje.
• Este debe ser un elemento 100% fiable con resistencia de sobra y debe estar en óptimas condiciones.
• NUNCA trabajes con el autoseguro por sobre la altura del anclaje y procurar estar conectado siempre en tensión. Ninguno de los elementos aquí expuestos tiene la capacidad de absorber una caída, no están diseñados para ello.
• Recuerda: “nuestro mejor autoseguro es la cuerda”: es el elemento principal, el más resistente y el que aguanta mejor una carga dinámica, así que privilegiemos aquellas maniobras que evitan soltarse de la cuerda.

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